Klein, eigenständig, Bodensee: Das Garagenweingut Volz in Meersburg

Sein kleines Weingut in Meersburg steht für eine Generation von Winzern, die nicht größer, lauter oder gefälliger werden will – sondern genauer. Vier Rebsorten, Meersburger Lagen, viel Handarbeit und Weine, die erstaunlich eigenständig auftreten.

Der Begriff „Garagenweingut“ klingt schnell nach Romantik. Nach ein paar Fässern, improvisiertem Keller und dem Traum vom eigenen Wein. Bei Alexander Volz in Meersburg trifft das nur zur Hälfte zu. Klein ist der Betrieb tatsächlich. Improvisiert wirken die Weine dagegen überhaupt nicht.

Gerade einmal rund 1,7 Hektar Rebfläche werden dem Weingut heute zugerechnet. Der Fokus ist entsprechend überschaubar: Riesling, Chardonnay, Spätburgunder und Müller-Thurgau. Vier Rebsorten, die am Bodensee zwar allesamt ihre Berechtigung haben, aber durchaus unterschiedliche Geschichten erzählen können.

Volz versucht dabei nicht, den Bodensee geschmacklich irgendwo zwischen Burgund, Mosel und internationalem Cool-Climate-Weinbau zu verstecken. Seine Weine sollen vor allem eines zeigen: wo sie herkommen. Gleichzeitig merkt man, dass sein Blick über die Region hinausgeht. Prägend für seinen heutigen Weinstil waren vor allem seine Zeit in den USA sowie Stationen bei den Weingütern Wegeler.

Und dann ist da noch der Riesling. Eine Rebsorte, von der es nach Meinung von Alexander Volz am Bodensee durchaus ein wenig mehr geben dürfte.

Vom landwirtschaftlichen Betrieb zum eigenen Wein

Der Name Volz ist in Meersburg nicht neu. Am Allmendweg betreibt die Familie seit Jahren einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Wein- und Spargelbau. Rund sechs Hektar Rebfläche wurden dort bislang bewirtschaftet; der Betrieb war Mitglied der örtlichen Winzergenossenschaft. Angebaut wurden unter anderem Müller-Thurgau, Weiß- und Grauburgunder, Spätburgunder und Chardonnay.

Mit Alexander Volz bekommt diese Geschichte nun eine neue Facette. Unter seinem eigenen Namen entstehen in kleiner Menge Weine mit einer deutlich individuelleren Handschrift. Die Adresse ist dieselbe geblieben. Die Idee dahinter hat sich verändert.

Was vorher überwiegend Teil eines klassischen landwirtschaftlichen Betriebs war, wird bei Volz zum eigenständigen Weinprojekt. Gerade dieser Übergang macht die Geschichte interessant: Hier entsteht kein Weingut auf der grünen Wiese und auch kein Investmentprojekt. Es wächst aus einer bestehenden Verbindung zu Weinbergen und Region heraus.

Der Begriff Garagenweingut passt deshalb erstaunlich gut. Nicht als Marketingetikett, sondern als Beschreibung einer Größenordnung. Kleine Mengen ermöglichen es, Entscheidungen sehr unmittelbar zu treffen. Es geht weniger um ein möglichst breites Sortiment als um einzelne Partien – und darum, was sich aus ihnen machen lässt. Wie Alexander Volz seine eigene Idee vom Wein beschreibt, klingt dabei fast programmatisch:

„Weniger ist mehr. Wir versuchen, mit unseren Weinen Momente zu schaffen und keine langen Weinmonologe mehr zu kreieren.“

Der Satz beschreibt ziemlich genau, was sich auch im Sortiment wiederfindet. Keine möglichst breite Produktpalette, keine Weine, die mit Kraft oder Kellertechnik um Aufmerksamkeit kämpfen. Stattdessen wenige Rebsorten, kleine Partien und eine klare Vorstellung davon, welchen Charakter ein Wein am Ende haben soll.

Moräne, Höhe und der See

Wer über Wein vom Bodensee spricht, kommt an seiner besonderen geografischen Situation kaum vorbei. Die Weinberge rund um Meersburg liegen teilweise deutlich oberhalb des Sees. Volz nennt Höhen zwischen etwa 390 und 460 Metern. Die Böden sind geprägt von Moränenmaterial – dem geologischen Erbe der Eiszeiten.

Der See wirkt temperaturausgleichend, gleichzeitig bleibt das Klima vergleichsweise kühl. Das kann den Weinen Frische bewahren und lange Vegetationsperioden ermöglichen. Für Sorten wie Chardonnay und Pinot Noir ist das spannend, für Riesling ohnehin. Und selbst der oft unterschätzte Müller-Thurgau bekommt unter solchen Bedingungen eine andere Chance als jene, die ihm sein lange gepflegtes Image als unkomplizierter Literwein zugesteht.

Bei Volz stammen die Trauben ausschließlich aus Meersburger Einzellagen, darunter die Chorherrenhalde, eine der markantesten Weinlagen direkt über dem Bodensee. Der Ertrag wird mit durchschnittlich rund 50 Litern pro Ar bewusst niedrig gehalten. Herbizide und Mineraldünger kommen nach Angaben des Weinguts nicht zum Einsatz.

Das klingt zunächst nach den inzwischen vertrauten Vokabeln des handwerklichen Weinbaus. Interessanter wird es im Glas.

Vier Weine, vier Perspektiven auf Meersburg

Schon die kleine Auswahl zeigt, dass Volz nicht versucht, einen einheitlichen „Hausstil“ über sämtliche Rebsorten zu legen. Chardonnay darf Chardonnay sein. Müller-Thurgau wird ernst genommen. Beim Pinot geht es um Eleganz statt Extraktion. Und beim Riesling verfolgt Volz sogar eine Stilistik, die am Bodensee eher ungewöhnlich wirkt.

Volz Chardonnay 2025

Der Chardonnay dürfte momentan der deutlichste Hinweis darauf sein, wohin sich das Weingut entwickeln kann. Der 2025er wurde acht Monate in gebrauchten Barriques ausgebaut, blieb unfiltriert und liegt bei vergleichsweise schlanken 11,5 Prozent Alkohol sowie nur einem Gramm Restzucker. Falstaff bewertete ihn jüngst mit 92+ Punkten.

Entscheidend ist aber weniger die Zahl als die Stilistik. Das Holz steht nicht im Vordergrund. Statt Vanille und Toast geht es um Struktur, Zitrus, gelbe Frucht, etwas Nussigkeit und eine steinige, beinahe kühle Seite. Das Ergebnis ist kein breiter Chardonnay, sondern ein ziemlich präziser.

Die Einschätzung deckt sich bemerkenswert mit der aktuellen Falstaff-Verkostung, die insbesondere die Verbindung aus Zitrusfrucht, Mineralität, feiner Phenolik und zurückhaltendem Holzeinsatz hervorhebt.

Volz Riesling Kabinett 2025 – und plötzlich sind 7 Prozent Alkohol genug

Der ungewöhnlichste Wein der Serie dürfte der Riesling Kabinett sein. 7 Prozent Alkohol wirken auf dem Etikett zunächst fast wie ein Tippfehler. Sind sie aber nicht.

Um zu verstehen, was dahintersteckt, muss man kurz über Alkohol sprechen. Während der Gärung verwandeln Hefen den Zucker der Trauben in Alkohol. Wird nahezu der gesamte Zucker vergoren, entsteht ein trockener Wein mit entsprechend höherem Alkoholgehalt. Bleibt hingegen ein Teil des natürlichen Traubenzuckers unvergoren, entsteht weniger Alkohol – und gleichzeitig Restsüße.

Genau dieses Prinzip macht klassischen Riesling Kabinett so spannend. Ein Wein mit sieben Prozent Alkohol ist also nicht „verdünnt“ oder weniger wertig. Ganz im Gegenteil: Wenn Süße und Säure stimmen, kann daraus ein besonders leichter, tänzelnder und gleichzeitig intensiv aromatischer Wein entstehen.

Bei Volz beginnt diese Balance bereits im Weinberg. Die Trauben werden bewusst nicht überreif gelesen. Entscheidend ist eine markante Säure, die bei der Lese ungefähr um zehn Gramm pro Liter liegen soll. Gleichzeitig versucht Volz gezielt, einen gewissen Anteil guter Botrytis mit einzubringen. Die Idee dahinter ist klar: stilistisch soll der Wein möglichst nah an einen klassischen Mosel-Kabinett heranrücken.

Auch bei der Wahl der Parzellen wird unterschieden. Für den Kabinett bevorzugt Volz eher tiefgründige, kräftigere Böden. Die kargeren Standorte bleiben dem trockenen Riesling vorbehalten.

Im Keller hilft die geringe Produktionsgröße. Die Partien liegen in Gebinden von ungefähr 300 Litern, wodurch sich die Gärung im Kühlhaus sehr präzise steuern lässt. Bei rund 65 Gramm Restzucker wird sie gezielt durch Temperaturabsenkung und Schwefelgabe gestoppt.

Das erklärt auch die sieben Prozent Alkohol deutlich besser: Hier geht es nicht darum, möglichst wenig Alkohol zu erzeugen. Die geringe Gradation ist das Ergebnis einer bewussten Stilentscheidung – hoher natürlicher Säure, verbleibender Restsüße und einer früh gestoppten Gärung.

Entscheidend ist am Ende trotzdem nur eines: die Balance.

Wer unter Riesling ausschließlich knochentrockene, mineralische Weine versteht, muss sich bei diesem Kabinett kurz umstellen. Der Wein lebt ausdrücklich vom Wechselspiel zwischen Süße und Säure – nicht davon, die Süße zu verstecken.

Gerade in Zeiten, in denen immer häufiger über leichtere Weine gesprochen wird, ist das bemerkenswert. Nicht weil Volz hier einen „Low Alcohol Wine“ konstruieren würde, sondern weil ein traditioneller deutscher Weinstil plötzlich ausgesprochen zeitgemäß wirkt.

Und vielleicht steckt in diesem Wein auch ein wenig Winzer-Ehrgeiz. Volz selbst formuliert die Zielsetzung mit einem Augenzwinkern: Irgendwann soll sein Kabinett bei einer Blindprobe vielleicht einmal als Riesling von Mosel oder Rheingau durchgehen.

Für einen Wein vom Bodensee wäre das zumindest eine interessante Verwechslung.

Volz Müller-Thurgau 2025

Müller-Thurgau gehört zum Bodensee wie der Blick auf den See und – an klaren Tagen – auf die Alpen. Die Rebsorte ist hier fest verwurzelt, trägt aber noch immer ein Image mit sich herum, das ihr eigentlich nicht gerecht wird: unkompliziert, gefällig, vielleicht sogar ein wenig belanglos.

Dass es auch anders geht, zeigt Alexander Volz mit seinem Müller-Thurgau 2025. Bei ihm ist die Rebsorte kein Zugeständnis an die regionale Tradition, sondern ein selbstverständlicher Bestandteil des kleinen Sortiments. Und das passt zur Idee des Weinguts: Herkunft soll nicht durch Kellertechnik überdeckt, sondern möglichst präzise herausgearbeitet werden. Die Trauben wachsen wie alle Weine von Volz in Meersburger Einzellagen auf Moränen-Verwitterungsböden in Höhen zwischen 390 und 460 Metern.

Volz Pinot Noir 2025

Beim Pinot Noir wird die Herkunft besonders interessant. Spätburgunder gehört zu den wichtigen Rebsorten am Bodensee, und die vergleichsweise kühlen Bedingungen kommen einer Stilistik entgegen, die weniger auf Kraft als auf Frische und Eleganz setzt.

Genau dort sollte man einen Bodensee-Pinot auch suchen: nicht bei maximaler Farbe, Alkohol oder Extraktion, sondern bei roter Frucht, Würze und einer gewissen Transparenz.

Hinter dieser scheinbaren Leichtigkeit steckt bei Volz allerdings ein ziemlich konkretes Konzept. Die Pinot-Anlage wurde mit Mariafelder-Klonen auf Kordon umgestellt. Ziel ist eine bessere Holzreife und damit auch eine bessere physiologische Reife der Trauben.

Vergoren wird mit rund 30 Prozent Ganztrauben. Zuvor erhält der Wein knapp eine Woche Kaltmazeration – also Zeit, in der sich bei niedriger Temperatur bereits Farbe, Aromatik und Struktur aus den Beerenschalen lösen können, ohne dass die alkoholische Gärung schon voll eingesetzt hat.

Nach insgesamt rund drei Wochen ist die Gärung abgeschlossen. Danach trennt Volz den frei ablaufenden Saft von der Pressfraktion und baut beide Partien separat aus. Der Saftabzug kommt ins Barrique, die Pressfraktion in ein eigenes Fass. Aktuell kommen dabei französische Eichenfässer zum Einsatz: ein neues Barrique sowie ein Fass in vierter Belegung.

Und dann passiert erst einmal: nicht viel.

Knapp zwei Jahre darf der Pinot im Fass reifen, bevor er komplett unfiltriert direkt aus dem Barrique auf die Flasche kommt. Gerade dieser lange, vergleichsweise wenig interventionistische Ausbau passt gut zur Philosophie des Weinguts. Das Ziel ist nicht möglichst viel Kellertechnik, sondern genügend Zeit.

Eine kleine Geschichte, die gerade erst richtig anfängt

Vielleicht wäre es zu früh, das Garagenweingut Volz bereits zum nächsten großen Namen am Bodensee auszurufen. Spannend ist allerdings, wie konsequent Alexander Volz auf sehr kleiner Fläche seinen eigenen Weg verfolgt.

Das Sortiment ist bewusst überschaubar. Die Weine stammen aus Meersburger Einzellagen, die Erträge werden niedrig gehalten, Herbizide und Mineraldünger kommen nach Angaben des Weinguts nicht zum Einsatz. Vor allem aber scheint hier niemand den Anspruch zu haben, Weine für möglichst viele Geschmäcker zu produzieren.

Und genau darin liegt für uns der Reiz.

Der Chardonnay zeigt, wie präzise und elegant Wein vom Bodensee sein kann. Der Riesling Kabinett ist vielleicht der persönlichste Wein im Sortiment – eine kleine Hommage an Mosel und Rheingau, übersetzt an den Bodensee. Der Müller-Thurgau bekommt die Aufmerksamkeit, die diese regionale Rebsorte verdient. Und der Pinot Noir zeigt, wie viel Arbeit und Geduld hinter einem Wein stecken können, der am Ende gerade nicht schwer oder gemacht wirken soll.

Die ersten überregionalen Bewertungen unterstreichen zumindest, dass dieser Ansatz wahrgenommen wird: Der 2025er Chardonnay erhielt aktuell 92+ Punkte von Falstaff. Acht Monate im gebrauchten Barrique, gerade einmal 11,5 Prozent Alkohol und ein Gramm Restzucker ergeben dabei einen Wein, den Falstaff ausdrücklich wegen seiner schlanken, mineralischen und eleganten Art hervorhebt.

Bewertungen allein machen natürlich noch kein interessantes Weingut. Aber sie bestätigen einen Eindruck, den die Weine auch ohne Punktzahlen vermitteln: Hier entsteht etwas mit einer klaren eigenen Handschrift.

Und diese Handschrift lässt sich inzwischen etwas genauer beschreiben. Sie ist geprägt von Erfahrungen außerhalb des Bodensees, von einem ziemlich genauen Bild davon, wie Riesling oder Pinot Noir schmecken sollen – und gleichzeitig von dem Versuch, den Weinen genügend Raum zu lassen, ihre Herkunft zu zeigen.

Diese Idee vom Wein zieht sich durch das gesamte Sortiment. Nicht als Verzicht, sondern als Haltung: kleine Mengen, wenige Rebsorten, überschaubare Eingriffe und lieber ein klarer Moment im Glas als ein Wein, der möglichst viel erzählen möchte.

Volz ist klein. Sehr klein sogar. Doch Größe ist im Wein ohnehin ein ziemlich untauglicher Maßstab für Relevanz. Interessanter ist die Frage, ob ein Wein eine Idee erkennen lässt, ob er seine Herkunft erzählt und ob man nach dem ersten Glas neugierig auf das nächste wird.

Bei den Weinen von Alexander Volz lautet unsere Antwort darauf ziemlich eindeutig: ja. Ein Garagenweingut vom Bodensee, das man im Auge behalten sollte.